赛艇俱乐部(世界杯法国队)
赛艇俱乐部(世界杯法国队)
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温州新闻网
百舸赛艇俱乐部
摆放在俱乐部门口的赛艇
温州网讯 9月初，我市首家赛艇俱乐部——温州百舸赛艇俱乐部正式对外开放，开放当天还在瓯江口产业集聚区瓯锦河上举办了杭温城际赛艇交流比赛，多艘赛艇在河面上你追我赶，非常热闹。闭眼试想，明年春天瓯锦河两岸樱花盛开，岸上漫步赏花，河上逍遥泛舟，岂不美哉！
日前，
赛艇是奥运经典项目
温州赛艇曾名将辈出
赛艇运动起源于英国，1900年在巴黎奥运会上，男子赛艇被列为正式比赛项目。赛艇是历届奥运会上的*大户，在刚刚结束的东京奥运会上，中国队勇夺1金2铜，与意大利队并列排在奖牌榜第六位，新西兰队以3金2银排在榜首。
温州在赛艇项目上诞生过朱乐丹、高炳荣、陈爱娜、潘飞鸿、颜晓桦、陈森森等众多名将，其中潘飞鸿是里约奥运会铜牌得主，陈森森是世锦赛*。不过，赛艇普及率不高，市民参与度低，此前我市只有温州水上运动中心一家单位开展竞技赛艇训练，而且培养的都是青少年专业运动员。
赛艇也是世界上群众体育开展最广泛的运动之一，民间赛艇最负盛名的赛事就是牛津大学和剑桥大学一年一度的对抗赛。“赛艇运动在各项体育项目中是公认的最锻炼心肺的一项，有人把它称为‘肺部体操’。赛艇运动老少皆宜，尤其是疫情之下，在户外呼吸新鲜空气，增强心肺能力，赛艇大受欢迎。”百舸赛艇俱乐部秘书长谢瑞霞说，目前国内已有300多个赛艇俱乐部，杭州有5家，温州在这方面有些落后了。温州是国内开展龙舟运动最广泛的城市之一，可以预见赛艇事业未来也一定大有可为。
2017年，全国*的社会力量办体育改革试点落地温州，在此背景下，温州民间资本创办赛艇俱乐部应运而生。在瓯江口管委会和市体育局的大力支持下，几位志同道合的创始理事共同注册成立了温州百舸赛艇俱乐部，这也是我市首个赛艇类民间非盈利组织。
“我们去年9月4日在市民政局注册登记为民办非企业单位，经过一年的前期筹备工作，今年9月4日正式对外开放。”谢瑞霞表示，俱乐部具有鲜明的社会力量办体育特色，投入全部是自筹资金。
选址瓯江口瓯锦河
可办大型赛艇比赛
去年俱乐部注册后，根据赛艇运动的相关场地要求，在温州区域之内经过半年多的选址比对，最终选定瓯江口瓯锦河畔。
“我们考察过七都、三垟湿地、楠溪江等水体，但就赛艇运动而言，可能基础条件都不如瓯江口的瓯锦河。”谢瑞霞介绍，龙舟运动水体条件不高，温州丰富的温瑞塘河几乎都能开展，但赛艇运动要求条件较高。首先，必须在静水水面上进行，赛道要求是直航道，更难的是航道要长两公里以上，每条航道宽13.5米。瓯锦河长度约5公里，河道宽度85~100米，水质好、流速平缓，非常合适。根据专业教练的意见，瓯锦河如果再进行适当河道整治，完全具备举办全国赛艇比赛的基础条件。另外，河面上每公里都有一座造型别致的桥梁，是天然的观景台，适合举办群众性赛事，便于观众观赏。
除场地条件达到举办赛艇运动的要求外，选址瓯江口还有一个原因——看好温州东部交通的未来和瓯江口的区位优势。“我们俱乐部北邻乐清柳白片，南联科创高地龙湾区、温州经开区和瑞安市，东接海上花园洞头区，距龙湾国际机场仅10分钟车程，距温州南火车站40分钟路程，距离S1线瓯华站不到一公里，距离中心城区距离适宜且交通便利，适合开展青少年夏冬令营、企事业单位团建等群众性赛艇运动。”谢瑞霞说。
百舸赛艇设施完善
兼具体验交流功能
来到瓯江口产业集聚区十里樱花园里，秋天的樱花树已经树叶脱落，没有了春天鲜花满树的美丽，有的是秋高气爽。瓯锦河里，两条赛艇在水面上划过，不时传来划艇人的欢声笑语。临水而建的一幢两层建筑上，“百舸赛艇”四个字非常醒目，门前整齐摆放着一排排赛艇、皮划艇和龙舟。
赛艇俱乐部分为上下两层，一层布置了日常赛艇运动训练的仪器设备，3米多长的单桨和2米多长的双桨像战士一样笔直站立，用手掂量一下，碳纤维材质的桨非常轻，而单桨重量为2.4~2.6公斤，双桨重量为1.4~1.5公斤。二层摆放着几十台专业划船机，还有用于交流和培训的会议室和培训室，以及完善的淋浴设施。
据介绍，俱乐部总建筑面积近500平方米，拥有多艘八人艇、四人艇和双人艇。此外，为满足市民个性化的水上运动需求，俱乐部还购置了10艘皮划艇和两艘龙舟，可开展赛艇、皮划艇和龙舟的日常训练及各类水上运动主题活动。俱乐部在河边建设了30米长的铝合金码头及12米宽的连桥，能满足两艘18米长的八人赛艇同时下水。“我们购买的赛艇都是A级艇，艇的价格比一辆好车的价钱还贵呢。”谢瑞霞说。
当问到为何俱乐部取名“百舸”时，曾是大学教授的谢瑞霞笑道，百舸一词出自儒家经典《中庸》：“百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。”俱乐部希望通过赛艇普及，形成百舸争流的运动场景；通过赛艇运动，展示勇立潮头、永不言败的温州精神。
打造专业赛艇俱乐部
推广普及赛艇运动
百舸赛艇俱乐部将致力于对群众进行开放式赛艇运动文化展示和相关知识普及，同时搭建赛艇运动爱好者培训、交流、推广平台，逐步打造温州本土的赛艇赛事。去年开始，俱乐部就在乐清雁荡山等地举办多项赛艇嘉年华活动，吸引全国各地赛艇爱好者参加。今年9月赛艇基地建成后，举办了杭温城际赛艇交流比赛，近一个月来，多次开设免费体验课和公益主题活动。接下来，俱乐部将视疫情发展情况，继续举办城际赛艇交流比赛，并定期开展赛艇运动公益课，让市民充分领略赛艇运动的魅力，夯实温州赛艇运动群众基础。
为高起点打造专业化俱乐部，百舸目前聘任了三位*的专业教练，分别是王双二、颜晓桦和车雷亮，三人均曾在浙江省水上运动管理中心从事过专业赛艇训练。主教练王双二是杭州人，温州女婿，他在浙江、江西万科赛艇俱乐部担任过15年的总教练；颜晓桦是瑞安籍国际级运动健将，曾获亚锦赛*、全运会和全国锦标赛*、世锦赛亚军等；车雷亮是温州第一代从事赛艇运动的专业运动员，曾在原洞头体委担任过专业赛艇教练。
“我们希望让更多市民了解和喜欢上赛艇运动，并通过参加各种业余赛事和活动，传递出温州人的进取品质，助力全民健身及瓯江口生态环境保护等。”谢瑞霞说，未来，希望把百舸赛艇俱乐部打造成温州赛艇文化的传播者、群众体育推广的示范点、服务健康生活的加油站和现代时尚达人的打卡地。
ID：jrtt
北京时间11月14日3:45，世预赛欧洲区小组赛D组，法国主场迎战哈萨克斯坦。上半场姆巴佩头顶脚踢完成帽子戏法；下半场本泽马梅开二度，拉比奥、格列兹曼建功，姆巴佩再进一球。最终，法国8-0哈萨克斯坦，晋级世界杯正赛。
比赛进程
第6分钟，本泽马直塞，特奥-埃尔南德斯左侧倒三角回传，姆巴佩推射破门，法国1-0领先！
第12分钟，洛里发动反击，孔德直塞，科曼右路突击过掉出击的门将后助攻姆巴佩破门，2-0！
第32分钟，科曼右路传中，姆巴佩头球破门，完成帽子戏法！3-0！
第55分钟，卢卡斯-埃尔南德斯左路直塞，特奥-埃尔南德斯底线处传中，本泽马抢点破门，4-0！
第59分钟，姆巴佩接本泽马传球形成单刀，随后他选择无私横传，助攻本泽马完成梅开二度，5-0！
第64分钟，姆巴佩传中，险些造成对方防守球员自摆乌龙。
第75分钟，拉比奥接格列兹曼角球传中头球破门，6-0！
第79分钟，姆巴佩小角度打门被挡出。
第82分钟，格列兹曼造点并主罚命中，7-0！
第87分钟，姆巴佩上演大四喜，8-0！
双方阵容
法国网友分享：1-洛里、3-孔德、4-于帕梅卡诺、21-卢卡斯-埃尔南德斯(79'5-朗格莱)、14-拉比奥、13-坎特(71'8-琼阿梅尼)、22-特奥-埃尔南德斯、11-科曼(79'2-帕瓦尔)、7-格列兹曼、10-姆巴佩(88'9-本耶德尔)、19-本泽马(71'20-迪亚比)
替补：16-科斯蒂尔、23-阿雷奥拉、6-韦勒图、12-迪布瓦、15-祖马、17-贡多齐、18-迪涅
哈萨克斯坦网友分享：1-波卡季洛夫、22-马罗奇金、3-阿利普、6-泰肯诺夫、4-埃拉诺夫、23-贝斯特罗夫、5-库阿特、18-塔帕洛夫(68'11-贝塔纳)、10-扎里尼贝托夫、17-艾姆贝托夫(60'20-扎克西利科夫)、7-奥米尔塔耶夫
替补：15-塞伊森、12-沙伊扎达、2-图尔斯尼巴伊、9-舒舍纳切夫、13-卡西姆、14-瓦西列夫、21-瓦特尼察
这一期，态度君要给大家剖析近代西装发展史的完结篇，1870年~1970年，休闲西服阶段。
休闲西服（Jacket）的诞生
休闲西服，或是说夹克西服，从现在的定义来看是一种礼仪等级*的西服，是在休闲场景中穿着的西服，但一个有趣的事实却是无论在哪个时代，变成正装穿着的男装，都是从休闲服装而来，细数起来一开始的西服原型——休闲夹克（Lounge Jacket）便是休闲装出身之后成为正式服装，一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服，一个一个列子都在重复着这种历史。亚历山大·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和时尚的表现力之间没有清晰的界限，这句话在形容夹克西服时再合适不过。
这里要重要分析的是拉翁基夹克（Lounge Jacket）、袋型常服（Sack Suit）、布雷泽（Blazer）、诺弗克夹克（Norfolk Jacket）这四个品类。
拉翁基夹克Lounge Jacket
西装的一种变迁模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休闲外套"，存在于1850年至今。要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变，Lounge Suit可以说是当仁不让的存在。
从字面上去入手理解，“Lounge”指的是“客厅、休息室”，前文也提到过，在当时甚为严谨的着装规范中，基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对，像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。
19世纪的燕尾服
《唐顿庄园》剧照
维多利亚时代的英国上层社会，他们会穿着燕尾服进行社交活动，收身的燕尾服使人挺拔、有气质，但总归是不方便的。当晚宴过后，男士们需要休息时，他们会聚在餐厅旁的休息室小憩，抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了，于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台。
爱德华七世
温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知，但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后，避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋，行动上也诸多顾忌，索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与休闲场合之间的装束，而这款舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket也就应运而生。
Lounge Jacket
这一举动在当时看来*算是破格的，毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、*规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装， 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解（平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其实明白人都知道，穿着它的确是解决了不便，而且穿着自在。
电影《唐顿庄园》剧照
结果在爱德华七世的推动下，较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行，上衣以平驳小开领、短驳头为设定，单双排、两件套或三件套的样式都有，通常是3扣或者4扣，多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。
单排Lounge Suit
身穿Lounge Suit 的绅士们，单双排、两件套或三件套的样式都有
电影《唐顿庄园》剧照
十九世纪后半叶，这种茄克上升了一个档次，变为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。
电影《唐顿庄园》剧照
后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed 等版本，外套V区和驳头也逐渐放大。这里值得一提的是，从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装，省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间，同时依然保持利落的线条。
有褶裤
就这样，它们共同成就了近代意义上的 Business Suit。
在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后（另一种意义上的降格），一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品，也就是正式/半正式的Dinner jacket / Dinener coat （美国称为 Tuxedo）。穿了它，你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合，避免了繁复的换装，但要记着只能搭配 Bow-tie 。
这种礼服适用于 Dress Code 为 “Black Tie”的场合，而领型为镶缎的青果领或者戗驳领，通常是缎面制成（丝绒相对没那么正式），单排2扣（现在也有双排）。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程，直到现在也是众多名流出席重要场合的*礼服。
左一穿的就是 Tuxedo，另外两位穿的是传统燕尾服
身穿 Tuxedo 的 小李子
传统意义上，Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高，但次于礼服，不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见，因为像小开领，高扣位这种设定已经不那么受大众待见，而且随着现代着装偏向于轻松的发展，两者并无太大的区别。
袋型常服Sack Suit
英国的服装文化对美国影响甚大，如 Blazer、OCBD 一般，Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。
袋型常服（Sack Suit）出现在1870年代的美国，刚刚经历过“Frock Coat”的年代，人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。另外当时的生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或汽车票的口袋，后来又增加了装笔的口袋。因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套：无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样。
Sack Suit
电影《罗马假日》剧照
年轻时的马龙.白兰度
美国影星派克
这些服装往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌，现在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌为例来看sack suit的发展。
单排和双排款的sack suit
1918年，Brooks Brothers推出单排三粒扣自然肩西装，也称为brooksy model(布鲁克斯款式)，它是商务套装的基本型，也是现代西装的传统之一。单排扣西装的三粒只扣中间一粒，典型的小V翻，水平矩形袋盖有盖口袋，整套西装都洋溢着年轻的气息。
brooksy model(布鲁克斯款式)
1961年，布鲁克斯兄弟公司推出了两粒扣西装，并普遍运用，以此确定了国际商务西装的基本样式。
电影《华尔街之狼》剧照
虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思，其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松，但并不会完全埋没腰线。
上世纪30年代的 Sack Suit
在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格，上衣的 Sack Jacket 是采用自然肩而不是垫肩，因此并没有英式那种翘肩的锐气，反而是倾向于追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条。
电影《罗马假日》剧照
不过，Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的无胸省、3扣等设定。与现代的西服剪裁不一样，可能比起强调勾勒胸部的线条，美国人更喜欢在外观上保持整洁，所以看不到前片出现的两条碍眼缝线，原因是由于他们没有用到胸省。
上世纪30年代 Brooks Brothers 的 Sack suit 演示
在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中， Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合体育等户外活动的要求，它们大多会选用如泡泡纱、花呢、粗纺法兰绒等材质制成，如果钟情于较为浓厚正式感的也会用精纺毛料来打造，而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。
各种材质、颜色的Sack Suit
各种材质、颜色的Sack Suit
之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过，在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一，所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2的设定来作为随意性的彰显。除非不扣，否则他们大多只系中间的一颗纽扣，而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转，自然也没有扣上的意义。
Ivy League 的富家子弟
另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD，下装就配上卡其裤和乐福鞋，这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动，而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。
肯尼迪家族兄弟也钟情于 Ivy Style
尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值，但依旧可以通过历史从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁，这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。
布雷泽Blazer
19 世纪后半叶，作为英国运动服而诞生的布雷泽，好像在格守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一颗石子。顿时。产生了连绵不断的涟漪。运动等于健康，健康则是社会蒸蒸日上的象征。因此，运动西装一诞生，很快就成为了贵族们的宠物而被纳入绅士服的行列。到 1890 年它成为一般化的西装，这跟 Suit和Jacket的发展进程几乎同步。
经典的布雷泽
贝克汉姆身穿布雷泽西装
Blazer 是典型的英式西服，它最初指的并不是套装，而是单件西装上衣，外套。其标准样式为法兰绒藏蓝色上衣、金属钮扣、配灰色调苏格兰细格裤或驼色休闲裤。它自成体系，理论上的级别低于西服套装。但其古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价；同时比西服套装更具组合的灵活性，可以搭配的很市民化、休闲化。因此又可以成为礼服，又可以成为不同风格的便装，但其金属钮扣和上深下浅跳跃组合始终不变。
经典布雷泽西服搭配T恤
关于布雷泽的真正起源：
还在19世纪初的时候，英国海军船员穿的是红色工装，这主要是为了方便港口观察员辨别。而到了1837年，当时 HMS Blazer号船长得知新一代维多利亚要来参观他的舰艇时，为了让自己的船员看起来更加体面一些，下令定制了一批制服。
这种采用海军蓝哔叽面料，八粒黄铜材质的双排纽扣上衣，给女王留下了很深的印象。于是，这样的款式制服也迅速流行开来，成为英国海军军官的主要制服之一，用于出席一些稍微正式点的场合。而人们也以首先穿上它的船员所属的舰艇名 Blazer 来给它命名。
英国海军
这也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有军迷的小伙伴会发现，如今绝大多数国家的海军军官制服也是属于 Blazer 款式，只不过多了肩章，袖花，以及徽章等元素。
海军军官制服
网上也有人说 Blazer 起源于剑桥大学赛艇俱乐部的制服，这其实是不准确的。Blazer 成为赛艇制服是在19世纪80年代后，这比海军 Blazer 的诞生要晚得多。但毫无疑问，英国的大学生们改良了 Blazer，并把它推广到了全世界。
改良后的布雷泽
传统上，Blazer 都是双排6~8粒纽扣的西装上衣，而且纽扣多为黄铜，镀金等金属扣，再配上海军蓝的哔叽面料，惹眼饱满的质感非常明显。而随着潮流的变化发展，Blazer 也不再限定了。各种精纺，天鹅绒等面料都是非常常见的，纽扣也不再是金属扣。这样的变化使其更往年轻简洁的风格上靠拢，给人的感觉无疑会更加轻便休闲了。
改良后的布雷泽西装
其实发展到现在，广义的布雷泽是个框，在美语里基本快等同单西了（然则美式布雷泽鼻祖布克兄弟的网站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯区别，blazer的用料偏精一点，sportcoat偏粗一点。从某种意义上讲，可以认为布雷泽是种搭配，上深下浅的搭配一般都可以算布雷泽（并不是一定要上深下浅，不过上下同色布雷泽是超高段位）。
布雷泽是一种风格
如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话，西服套装是“正餐”布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见，正餐一般情况是不会屈尊降贵的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，无怪乎在当今社交界把布雷泽虽在今天成为国际社交定型的常服，但在初入一些开放的国家时却有着不同的时机和命运。
论正式度，同样是单件上衣，布雷泽只要搭配得当，要比夹克正式得多；论休闲度，布雷泽甚至可以配牛仔裤；如果搭配领结，甚至可以顶上做礼服用。
商务感
时尚感
搭牛仔裤的布雷泽，雅痞造型
搭配领结的布雷泽
诺弗克夹克Norfolk Jacket
作为一篇偏向历史科普的文章，从历史的角度去看夹克西服，那么绕不开的便是诺弗克夹克（Norfolk Jacket），1870年诺弗克风格的夹克在英国出现，上衣裤子（当时搭配的是灯笼裤）使用统一材质，配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的时尚。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱，所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来，那么诺弗克夹克就是*的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。
Norfolk Jacket
诺弗克公爵
诺弗克夹克结构图
区别于现代固定款式的西服，诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征，诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型；猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁，袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应，以及变化的灵活。
总结
休闲西服又叫夹克西服，而夹克，在通常的语境中与西服显得格格不入，每当提到夹克我们第一个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣，但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从历史上看，在19世纪末穿着规范形成前，通常将长上衣都称为称为外套（Coat），短上衣称为夹克（Jacket），相较于长上衣，短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立，将套装（Suit）、布雷泽（Blazer）、塔士多礼服（Tuxedo）等等款式命名专有化，但夹克依旧保留便装的意思，自然而然的夹克西服（The Jacket）就是现代休闲西服的代名词，也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。
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第1名:深圳大梅沙水上运动俱乐部有限公司
第2名:佛山飞鸿赛艇俱乐部有限公司
第3名:深圳和鹭赛艇体育科技有限公司
第4名:南京金帆赛艇俱乐部有限公司
第5名:西安市沃一船艇俱乐部
第6名:上海划然赛艇俱乐部有限公司
第7名:池州市平天湖赛艇俱乐部有限公司
第8名:江苏艇进赛艇俱乐部有限公司
第9名:南京艇缘赛艇俱乐部有限公司
第10名:上海水平面赛艇俱乐部有限公司
随着赛艇运动项目的发展，赛艇俱乐部逐渐发展起来。赛艇俱乐部的发展同时也推动了赛艇运动项目的进一步发展，让更多的人了解赛艇，有利于提升人们的运动文化水平，推动赛艇运动的进一步发展。赛艇俱乐部的成长推进了我国赛艇运动项目的快速成长，在一定程度上提升了我国综合国力。
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